Messen avholdes i en gigantisk hall rett ved klokkehovedstaden Genèves flyplass, som i måneden før har huset bilverdenens motsvar Geneva Motor Show.  

I 2024 er mer enn 49.000 besøkende innom, og alle skal sluses gjennom billettluke og en flyplasslignende sikkerhetssjekk. Den enorme influksen tatt i betraktning er det ikke så rart, men byens hotellpriser er følgelig skyhøye gjennom hele den aktuelle uken. For hit valfarter alle som er involvert i industrien. 5.700 forhandlere, en mengde urmakere, flere VIP-kunder, noen skuelystne entusiaster, enda flere industrifolk, en flokk influensere og journalister. De skal se på, kjøpe inn, ta bilder av, titte på konkurransen og snakke – alt om siste nytt på klokkefronten. 

Totalt 54 klokkemerker er representert. Du kjenner mange av dem fra verdens eksklusive handlegater og varemagasiner. Slike som Rolex, Chanel, Cartier og Patek Philippe. Med flere. 

På forhånd har entusiaster og nettpublikasjoner dedikert klokker, diskutert, hypotisert og gjettet rundt hva årets nyheter skal være. Slik de gjør hvert år. Nå foreligger endelig fasit. 

Vi har samlet sammen noen av de viktigste nyhetene i denne artikkelen. 

Sporty og rik

Sportsklokker er nok den mest populære kategorien å selge klokker i. Slik har det vært i flere tiår. Rolex er størst – av alle, egentlig. Videre introduksjon er nok ikke nødvendig. 

Den sveitsiske giganten lanserte nyheter i seks forskjellige modeller. Men ingen av dem var det man kan kalle revolusjonerende. Som vanlig kjører Rolex små oppdateringer i stedet for store nyheter. Mer trenger de ikke gjøre, grunnet kronen på tronens mektige posisjon i markedet. Etterspørselen overgår tilgangen i markedet. 

Selv om Rolex henter mest oppmerksomhet, var det også en mengde andre merker som kunne servere sportsklokker av ypperlig kvalitet i år. Her er noen: 

Patek Philippe Aquanaut Travel Time

Sportsklokke og sportsklokke, fru Blom. Okeida. Denne kunne like så godt vært kategorisert under “kompliserte greier”. Aquanaut er imidlertid en sportsklokke i konservative Patek Philippes øyne. Selv i hvitt gull, for såpass må det jo være, siden den lenger ikke er tilgjengelig i stål?

Merket gikk i år for “Canadian tux”, med denim on denim for flere av modellene og lyseblå tallskiver. Aquanaut var intet unntak fra den behandlingen. Utover fargen er det lite nytt. Man får fortsatt den velkjente funksjonen som lar deg se to tidssoner samtidig, samtidig som tallskiven har dag- og natt-indikator for begge tidssonene. Prisen er 63.000 dollar, tilsvarende 700.000 kroner.

Panerai Submersible Luna Rossa

Italiensk-ættede Panerai har i år satset alle pengene på seilbåt. Merket – som i sin spede start som klokkeprodusent leverte dykkerklokker til italienske kampdykkere – sponser Americas Cup-båten Luna Rossa sammen med Pirelli og Prada, og har følgelig dedikert en hel kolleksjon under dette navnet. De har gjort lignende satsninger tidligere, men ikke nødvendigvis av denne størrelsen.

Alt de viste under Watches and Wonders var merket Luna Rossa. Rart, tenker du kanskje. Ja, vil mange si. Mens andre vil påpeke at seilbåtkonkurransen blir sett av nærmere 950 millioner mennesker på TV, over hele verden. Det er jo et greit antall potensielle kunder.

Uansett, Submersible-kolleksjonen har fått en rekke nye referanser. Den dyreste av disse, utgaven med tourbillon, gir kjøpere en opplevelse på kjøpet. De får bli med Panerai til Barcelona for å se finalen av Americas Cup, behind the scenes.

Avbildet er nyheten Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech. Det lange navnet gir hint om størrelsen (44 mm) og materialvalg. Ti-Ceramitech er enkelt forklart titan som har gjennomgått en behandling som gir en slags keramisk hinne. Og det er dette materialet som urkassen er laget av, i den aktuelle klokken farget marineblått. “Luna Rossa” er naturligvis stemplet på tallskiven. Vannresistent ned til 500 meter, en dykkerklokke verdig. Prisen er omtrent 180.000 kroner.

Rolex GMT-Master II

Flere hadde ønsket seg en ny og oppdatert Milgauss i forkant av messen. Det fikk de ikke.

I stedet lar Rolex årets nyheter bli ledet an av en ny fargevariasjon gjort på GMT-Master II, en klokke i deres sportskolleksjon som kan vise flere tidssoner samtidig. Vel, fargevariasjonen med grått-sort på den vridbare bezelringen er egentlig ikke helt ny siden den allerede har vært tilgjengelig på utgaver i edelt metall. Men nå er den altså et tilvalg på den “rimeligere” utgaven i stål også. Grønne detaljer på modellbetegnelse og GMT-viser er også forsåvidt nytt, men sett før på tidligere modeller.

– Selvfølgelig er det veldig stor interesse for den nye GMT-Master II i stål med ny tallskive, fortalte Rolex-forhandler Urmaker Bjerkes administrasjonsdirektør Joakim Bjerke til Kapital i anledning nyhetene. 

Mange entusiaster trodde at man kunne vente seg en utgave med sort-rød bezel, som har vært tilgjengelig på eldre referanser av modellen under kallenavnet “Coke”. Det fikk de heller altså ikke.

GMT-Master II måler fortsatt 40 mm, fås på to forskjellige lenker og koster 130.300 kroner.

Rolex Sea-Dweller Deepsea

Gull, gull og atter gull. Den utlimate, store (44 mm i diameter og med nokså tykk urkasse) klokken for folk med megayacht og mini-ubåt er Deepsea, en klokke som tåler trykket ved store dypdykk i havet (helt ned til 3.900 meter, om du tør). 

Fra før var denne modellen tilgjengelig i stål. Nå kan man legge ekstra penger på bordet for å nyte gull på håndleddet, en noe overraskende vending. Blåfargen, innført på bezel og tallskive, er også ny. Den løftede ringen du ser langs ytterkanten av tallskiven (hvor det står “Original Gas Escape Valve”) er konstruert i keramisk materiale, hvilket også er nytt. Enkelt forklart hjelper den til med å holde klokken tett når trykket er som verst.

Pris? Vel, husk at den inneholder flere hundre gram gull. Deepsea koster rett under 624.000 kroner.

Rolex Daytona

Denne kronografen ble oppdatert og “ny” i fjor, i anledning modellens 60-årsjubileum. Modellen har i flerfoldige tiår vært en kjendis blant klokker, på mang en kjendis’ håndledd. I fjor bestod overhalingen av en rekke små og større endinger. Blant annet nye proporsjoner og mindre detaljer på tallskiven. Samt et nytt, mer finishert urverk, kaliber 4131. Toppmodellen fikk innsyn til urverket gjennom baklokket, hvilket tidligere har vært svært uvanlig for Rolex å tilby.

På grunn av fjorårets store overhaling var det heller ikke ventet noen drastiske nyheter for Daytona. Nytt ble to variasjoner med bezel (og tallskive) dekorert med diamanter og tallskiver av perlemor. Helt i stil med markedets trender. Vel å merke kun tilgjengelig om du går for edelt metall i form av hvitt gull. Varianten med hvit perlemorskive kommer på gummirem, mens den andre (avbildet) er tilgjengelig på lenke (laget i hvitt gull). 

Prisen for sistnevnte nærmer seg straks millionen, hele 838.300 kroner.

Tudor Black Bay

Tudors bestselger fra 2012, hvor den på mange måter gjorde merket relevant igjen. 

Nå er Black Bay enda likere storebror Rolex Submariner (Rolex eier Tudor) i 41 mm-utgaven takket være et monokromatisk fargeskjema. Utover det, intet nytt. Modellen gjennomgikk en overhaling i fjor, hvilket spisset profilen ytterligere. Prisen er 48.500 kroner om du velger jubilee-lenken som er avbildet.

Dress, kjole og slips

Det er mange nye dressklokker med litt bling som lanseres i år. Som vi allerede har omtalt tidligere i Kapital, er det helt i stil med dagens trender på klokkemarkedet, hvor mindre urkasser, mer bling, edle metaller (som gull) og dressy modeller vinner stadig mer terreng.

Patek Philippe Golden Ellipse (ref. 5738/1R-001)

Patek Philippe er helt sjef hva gjelder dressklokker. Golden Ellipse er blant de lekreste, men neppe deres mest solgte. Modellen er ei heller langt fra ny, men nå kan man velge den på en intrikat brynje-aktig lenke av roségull. Sikkert kjærkomment for de som ikke er fan av skinnremmer. Prisen er omtrent 660.000 kroner. 

Rolex Perpetual 1908

Her har vi nok en klokke som ble ny i 2023, som nå lanseres med ny look.

Perpetual 1908, Rolex’ skikkelige dressklokker på skinnrem, tok over etter Cellini i fjor. Nytt for 2024 blir urkasse i platina og en lyseblå tallskive med guilloche (et intrikat og tredimensjonalt mønster).

Utover det ovennevnte er lite nytt, og en ny variasjon på denne modellen var ventet.

Klokken måler fortsatt 36 mm i diameter, er utstyrt med Rolex’ egenutviklede urverk 7140 (introdusert i 2023) og er vannresistent ned til 50 meter. Prisen er 362.500 kroner.

Grand Seiko Evolution 9 SLGH021

Ny kreasjon fra japanske Grand Seiko, som vet hva fansen ønsker seg. Merket har gjort seg velkjent for sine intrikate og vakre tallskiver, og denne nyheten basert på den litt mer moderne orienterte Evolution 9-serien er intet unntak. Den nye varianten som best identifiseres ved referansenummeret SLGH021 er laget med en teksturert tallskive, lakkert i en vakker lysegrønn farge. Teksturen kan vi best beskrive som bestående av utrolig mange små metallflak. 

På innsiden tikker Grand Seikos egenproduserte høyfrekvens-urverk, 9SA5, med 80 timer gangreserve. Det eneste aberet er vel et begrenset opplag på 1.000 eksemplarer på verdensbasis. 122.600 kroner. 

Chopard L.U.C Qualité Fleurier i “Lucent steel”

Chopard utvider sin Qualité Fleurier-kolleksjon (bestående av klokker som har gjennomgått en ekstra, ekstra streng kvalitetskontroll) med denne utgaven i stål. Selv kaller de stålet for “Lucent steel”, en egen metallegering som skal inneholde minst 80 prosent resirkulert stål. Nyheten er utvilsomt vintage-inspirert. Tallskiven er en såkalt sektorskive, veldig vintage, for ikke å nevne de spesielle hornene. På innsiden er et tynt egenprodusert urverk med mikrotor. Prisen er omtrent 230.000 kroner. 

Cartier Privé Tortue Monopusher Chronograph

Mange lar seg fenge av Cartier om dagen. I tillegg til å lansere en tolkning av Santos de Cartier med bakvendt tidsvisning, gjenoppliver luksusprodusenten en tidligere kjenning fra fortiden. Comebacket er Tortue fra tidlig 1900-tall, og i spissen står Monopusher Chronograph. Her med en kronograffunksjon som styres via en knapp integrert i kronen på høyre side av urkassen (såkalt monopusher). 

Modellen tilkommer nå merkets Privé-kolleksjon, hvilket betyr begrenset antall eksemplarer som skal produseres. Og nokså høye priser. Tortue Monopusher Chronograph er priset til 49.100 og 57.000 sveitserfranc i henholdsvis gull og platina. I norske kroner betyr det at den dyreste vil ligge på rundt 700.000. Hver av de to er tilgjengelig i 200 eksemplarer. 

Forresten, Tortue kommer også som en enklere time only (klokkespråk for en “ukomplisert” klokke som kun viser timer og minutter). Classy greier, som samlere sikkert kommer til å kaste seg over.

Rolex Day-Date

Day-Date i 36 og 40 mm størrelse får nye fargevariasjoner i form av nye tallskiver. Og dermed også mulighet for flere variasjoner av “bling”, hvilket er Day-Date-kolleksjonens styrke. Som vi allerede har omtalt tidligere i Kapital, er det helt i stil med dagens trender på klokkemarkedet, hvor mindre urkasser, mer bling, edle metaller (som gull) og dressy modeller vinner terreng.

Den minste utgaven kommer nå også med romertall, om du er blant de som ofte tenker på romerriket. 

Kompliserte greier

Blant de mer kompliserte, og dermed som oftest mer kostbare, nyhetene under Watches and Wonders, har vi klokker fra blant andre kjente gjengangere som IWC og Patek Philippe.

IWC Portugieser Eternal Calendar

IWCs urmakere har tatt på seg utfordringen med å lage en evighetskalender som er tilpasset den gregorianske kalender – til det absolutte punkt og prikke. Det er nemlig ikke bare skuddår hvert fjerde år, for en svært sjelden og sær gang hopper man over det som egentlig kunne vært et skuddår. Det tar urverket høyde for. Komplisert, med andre ord. 

Portugieser Eternal Calendar har derfor kontroll på skuddår frem til år 3999. For ikke å nevne en ultrapresis månefaseindikator, verdens mest presise for å være presis. Den nye modellen er årets headliner hos IWC, laget i platina, og vil trolig koste 150.000 sveitserfranc (1,8 millioner kroner). 

De har samtidig gitt Portugieser-kolleksjonen, med alt fra “standard” evighetskalender til enklere varianter med kun tidsvisning, en designoverhaling. Det utrente øye må kanskje se godt etter, men totalinntrykket er merkbart mer moderne. Verdt en titt. 

TAG Heuer New Monaco Split-Seconds

Ikke superkomplisert, men kronografer med mulighet til å ta tiden på to greier samtidig er relativt sjelden vare. Komplikasjonen er på klokkespråk kjent som rattrapante, dobbelkronograf på norsk. Dette får man altså i TAG Heuers nyeste tolkning av sin velkjente Monaco fra 1969 (Steve McQueen hadde en slik, i sin tid). 

Titan. Rød eller blå. Moderne hightech look. Både tallskive og baklokk i safirglass. Alt pakket inn i en 41 mm urkasse, som oppleves noe større grunnet den firkantede formen som Monaco er kjent for. 

At nettopp baklokket i sin helhet er i safirglass, er forsåvidt en uvanlig twist. Spesielt på denne klokken, som TAG Heuer oftest selger i mer retro-aktige varianter. 

Norsk pris er 1,5 millioner kroner. 

Hublot Big Bang MP-11 “Water Blue Sapphire”

Denne er heller ikke superkomplisert (ganske komplisert, da, takket være seriekoblede fjærhus) hva gjelder urverk, men å lage klokker i safirglass er ikke så lett som det kanskje ser ut som. Materialet er meget hardt, men kan lett sprekke under produksjon. Hublot har gjort det før, og lansert flere av sine modeller i dette materialet, i flere festlige farger. Det er helt i deres stil å selge ganske ekstreme kreasjoner. 

Nå tilbyr de også sin svære Big Bang MP-11, med sin minst like svære gangreserve tilsvarende 14 dager, i ny farge og safir. Safiren på den 45 mm store Hubloten er farvet lyseblå, i en nyanse merket selv omtaler som water blue. Den vannblå nyheten koster 171.000 dollar, nesten 1,9 millioner kroner. 

Bulgari Octo Finissimo Ultra COSC

Syltynn klokke, nå enda tynnere. Nærmest papirtynn. 

Bulgari er ikke representert på selve Watches and Wonders-messen, men har eget opplegg i sentrum av klokkehovedstaden. Men de slapp likevel dagen før åpningen en imponerende rekordnyhet, som vi velger å ta med her. 

1,7 mm. Det er tykkelsen på Bulgari Octo Finissimo Ultra COSC. Og med dét slår merket – som for mange primært er synonymt med smykker – atter en gang rekorden for verdens tynneste mekaniske klokke. De har holdt tittelen tidligere (og holder fortsatt lignende rekorder for klokker med diverse komplikasjoner), men siden 2022 var det en Richard Mille på 1,75 mm som kunne kalle seg verdens tynneste. 

Prisen er 590.000 dollar, 6,5 millioner kroner, med begrenset opplag på 20 eksemplarer. 

Rolex Sky-Dweller

Sist ut fra Rolex i år, mer edelt metall og såkalt jubilee-lenke til Sky-Dweller. Modellens partytriks er en årskalender og muligheten til å vise flere tidssoner. Nå får kjøpere med passende budsjett muligheten til å kjøpe den forholdsvis kompliserte klokken i 18 karat gull. Enten gult gull eller roségull (som Rolex selv omtaler som “Everose gold”). Med henholdsvis hvit og gråaktig tallskive med sunburst-effekt. Prisen for sistnevnte er 621.000 kroner.

Patek Philippe World Time (Ref. 5330G-001)

Pateks lyseblå tema fortsatte gjennom de fleste lanseringene. Deres kanskje mest imponerende nyhet av året kommer i World Time-modellen – også denne levert med en rem som ser ut som et par olabukser. Som navnet indikerer, snakker vi her om en verdenstid-funksjon. Altså at bruker kan skifte tidssone ved å trykke på en knapp på siden av urkassen. 

Det fiffige og innovative her er at man ikke selv trenger å stille selve datoen når man reiser mellom tidssonene. Det finner klokken (på selvopptrekkende, mekanisk vis, her er ingen batterier eller datamaskiner) ut av selv. Ikke høyaktuelt for særlig mange med mindre man krysser datolinjen, men fiffig. Pris? Noe under 900.000 kroner. Ikke helt uhørt for en smart Patek Philippe i hvitt gull. 

Budsjetthjørnet

Ikke alt trenger koste skjorta. Det er ingen hemmelighet at de fleste av merkene representert på Watches and Wonders har kunder som shopper i de høyere prisklassene. Men det er fortsatt noen som satser i litt lavere sjikt, uten at det nødvendigvis blir noe mindre spennende av den grunn. Kanskje heller tvert imot. 

Raymond Weil Millesime

Et noe ubeskrevet blad. Dette budsjettorienterte merket har i åresvis stort sett vært avskrevet hos mange samlere og entusiaster. Men i fjor vant Raymond Weil pris under klokkeindustriens Oscar-utdeling, Grand Prix d’Horologerie de Genève, med 2023-nyheten Millesime. Den overrasket mange, og ga publikum assosiasjoner til vesentlig dyrere klokker fra slike som Patek Philippe.

For 2024 utvides denne serien med flere nye modeller i nye farger (blå og grønn), samt en med månefase-indikator, en variant med mindre urkasse (35 mm) og en kronograf. Et godt bidrag til at merket kan fortsette å nå ut til flere kjøpere – også blant de mer hardbarkede klokkeentusiastene.

Millesime-nyhetene koster alt fra 1.575 til 3.500 sveitserfranc, avhengig av modell, hvilket må sies å være konkurransedyktig i et marked med stadig stigende priser. 

Oris Aquis Date

Oris har gjort en overhaling av merkets kanskje mest populære modell, den sporty dykkerklokken Aquis. Endringene må man se nøye etter, men i helheten finnes de altså. 

Oris har lenge vært en populær, noe mindre og uavhengig produsent, blant de som interesserer seg litt ekstra for klokker, gjerne med et budsjettfokus og en litt mer leken profil enn de aller mest konservative sveitserne. På messen i fjor skapte de eksempelvis stor snakkis ved å lage en klokke med The Muppet Show-karakteren Kermit avbildet på datohjulet. 

Men tilbake til Aquis Date, årets fokus. Her er noen av justeringene: ny lenke og lås, justering av urkasse, tallskive, datohjul som matcher tallskivens farge og tilvalg av egenprodusert urverk – i stedet for et Sellita-basert – i den største av tre varianter (36,5, 41,5 og 43,5 mm). Nøkkelordet er vel “mer raffinert” jevnt over. 

Prisen varierer etter størrelse, tallskive og urverk, men starter rundt 28.000 og ender rundt 49.000 kroner. 

På Aquis Date Upcycle – tilvalg i alle størrelsene – er tallskiven laget av resirkulert havplast, hvilket gir unike farge- og mønsterkombinasjoner. 

Retro

Retrotrenden er ikke over. Sveitsiske klokkeprodusenter (såvel som tyske og japanske) elsker å se tilbake i egne produktkataloger fra 60-, 70- og 80-tallet. 

Zenith Defy Diver A3648 Revival

Her har vi en relansering fra slutten av 60-tallet, i 37 mm størrelse – akkurat som originalen. Før justerte klokkemerkene nærmest kategorisk opp diameteren når de gjenopplivet gamle modeller fra katalogen, for å bedre matche moderne preferanser. Nå er det mindre klokker som gjelder, og de tillater seg i større grad størrelser under 40 mm. Gledelig for mange. 

Defy Diver A3648 Revival fra Zenith mikser tidsriktig og angulær estetikk med oransje sjokkfarger. Resultatet er en nokså eksakt kopi av klokken fra 1969. På messen lanserte de attpåtil en skikkelig moderne tolkning, under navnet Defy Extreme Diver. 

Prisen er oppgitt til 7.700 dollar, tilsvarende 83.000 kroner. 

Tudor Black Bay 58 GMT

En av årets største publikumsfavoritter. Tudor 58 har i flere år gjort entusiastene glade, og med en GMT-versjon nå lansert ble den nok enda mer populær. GMT-funksjonen gir mulighet til å vise flere tidssoner samtidig, fint for deg som reiser mye. Nyheten gir umiddelbare vibber til den opprinnelige Rolex-modellen som den slekter på, for ikke å nevne Black Bay GMT i full størrelse (41 mm) fra 2018. Det er unektlig positivt. Og derfor vil den nok selge bra. Prisen er 49.000 kroner om du velger stållenke fremfor rem. Sistnvente er litt billigere. 

Verdt å nevne er at klokken selv med GMT-funksjonen kun er 1 mm tykkere enn standardutgaven. 

Bezelen har fått sort-rød fargekombinasjon, og vil dermed trolig få kallenavnet “Coke” blant entusiastene. 

Bremont Terra Nova

Britiske Bremont er kanskje ikke på alles lepper, da de til klokkeindustrien å være er relativt ferske. Fortsatt noe for spesielt interesserte, selv om de når et stadig bredere publikum. 

Derfor får du her en lynrask innføring: Merket ble startet av to britiske brødre i 2002 og lager sporty klokker med et visst militærpreg – omlag 10.000 eksemplarer årlig – blant annet med designinspirasjon fra gamle fly. I fjor hentet de 600 millioner kroner i investeringer, og i 2021 bygget de fabrikk utenfor London hvor montering av klokkene foregår. På eiersiden er milliardær Bill Ackman. Nylig fikk de også inn en erfaren sjef i form av Davide Cerrato, med erfaring fra Panerai, Tudor (her ledet han lanseringen av Black Bay i sin tid) og nisjemerket HYT. 

Cerratos ildprøve som Bremont-sjef er en ny kolleksjon under navnet Terra Nova, en serie pilotaktige klokker med eventyrstil og unektelige vibber av retro. Her kan man velge mellom alt fra vridbare bezeler med himmelretning, kronografer og noen mer enkle, tradisjonelle varianter med kun datovisning hva gjelder funksjoner. 

I samme slengen har merket gjort en aldri så liten re-branding, i form av ny logo. 

Terra Nova i 38 mm starter på 2.500 pund, røffly 34.000 norske penger.